＜山行日＞　　　　　１９９７年５月５日（月）〜８日（木）

　５月の第２週に利尻山南稜へ行って来ました。「岩と雪の稜」というよりも「氷と風の稜」でした。
以下、記録です。

＜記録＞

５月５日

15:30稚内  〜　17:20鴛泊  〜  19:00ヤムナイ沢出合い

　羽田から直行便１００分で稚内。フェリーに乗り継ぎ９０分で鴛泊。東村山の家を出て１０時間後にはもう
出合いのテントの中にいた。時間だけを見ればもう利尻は「さいはて」とは言えそうもない。

５月６日

6:00ヤムナイ沢出合い  〜  7:00大曲り手前の台地で天気待ち  〜  14:00行動再開  〜  
16:30　950m地点設営

　ヤムナイ沢右岸の林道をしばらく行き沢に降りる。標高300m程度だが沢には十分雪が残っている。大曲り手前
の台地にくると雨が降り出したのでテントを張り、中で様子をみることにした。昼過ぎから雨が上がり日も差し
始めたのでふたたび歩き出す。

  砂防ダムのすぐ手前から左の雪の斜面に入り、斜上する。稜線を吹く風がまわりこんで雪面のザラメ雪を吹き
飛ばす。露出している手や頬にビシビシと当たってこれがかなり痛い。

  ７００ｍあたりで稜線に上がる。稜線は弱いブリザード。ハイ松の密生する稜線を避けて左斜面に雪面を拾い
ながら進む。９００ｍを越えたあたりで雪を削りテントを張る。一時強かった風も日暮れには弱くなり、鬼脇や
本土の街の夜景が美しかった。

５月７日

4:40出発  〜  5:40１３００ｍピークからのアプザイレン  〜  6:40最低コル  〜  8:30大槍基部  〜  
10:50Ｐ２ピーク  〜  12:30バットレス取り付き  〜  15:00Ｓ字状ルンゼ上  〜  16:00北峰ピーク  〜
17:00八合目長官小屋

　快晴無風の中ブッシュ混じりの雪稜にアイゼンをきかせる。１３００ｍピークからは２０ｍのアプザイレン。
大槍、バットレスが目の前に大きく立ちはだかる。思ったより雪が少なく、壁は黒々として困難が予想される。

  小さな登降をくりかえすと最低コルへのアプザイレンとなる。左へ振られながらの２０ｍとブッシュのなかの
１５ｍをつづけて下る。ここから大槍まではフレーク状の岩稜の右の雪面を快適に登る。雪の状態も天気も良く、
はるか足もとの海岸線を見ながら鼻歌も飛び出すところだ。大槍は基部５ｍほどがきびしく、かぶり気味のクラ
ックをブッシュたよりに強引に越す。雪が詰まっていれば楽だったかもしれない。

  ここから左に回り込んでＰ２とのコルに出る。風が強くなる。全ての岩の表面はベルグラで厚く覆われている。
Ｐ２はブッシュの稜を登り２０ｍほど行き最後に岩を抱き込んで右に回り込むと下降点にでる。ここは右の雪の
つまったガリーをしたからつめても良い。いよいよ有名なＰ２のアプザイレンとなる。

  最初は２０ｍほどリッジに沿って降り土と石のピナクルに着く。私はヤムナイ側へ下って右に大きくそれてし
まったためこのピナクルへのトラバースに大変苦労した。土と石のピナクルは直径１ｍ高さ１ｍのきのこ土！。

  たくさんの残置ロープ、シュリンゲが「まあ、我々も大丈夫だろう」と思わせる。ここから泥のナイフリッジ
に沿って３５ｍ降りるとＰ１とのコルに立つ。強い西風の吹くコルに立ちこの泥のナイフリッジを見上げている
と、来ては行けないところに来てしまった気分になる。

  Ｐ１は途中からトラバースしブッシュと泥の浅いルンゼを肩に出る。傾斜が強いのでここからロープをつける。
ひだりから回り込み容易なクライダウンでバットレスとのコルに出る。そのまま１５ｍほど岩の詰まった凹角を
登りバットレスの基部に着く。ここまで３ピッチ。

  コルの通過では強い西風にロープが空中で水平に弧を描いた。バットレスの取り付きには新しいリングボルト
が２つとハーケンが２つ残置されていた。

　ここで12:30と昼を過ぎてしまい、八合目の小屋に着くためにはタイムリミットぎりぎりとなっていた。スピ
ーディーな登攀をするぞっ、と気合いを入れ直してバットレスに取り付く。１ピッチ目はバンドを右はしまで
行きA0で４ｍほど上がり右上してチムニーに入る。チムニーを残置を信じてズリ上がる。フェース状を左上す
るとハイ松の太いのがたくさん出てきてここでアンカーを取る。

  ３５ｍ４級A0。２ピッチ目はこのハイ松の中を登り左上の浅いルンゼを目指して傾斜の落ちたフェースを登る。
浅いルンゼを登り切ったところでまた

　ハイ松にアンカー。３０ｍ３級。３ピッチ目、広いバンドを右にすすみルンゼへ入る。すぐに２ｍほどのツラ
ラ状氷瀑。これを左から越えてさらにちいさな氷瀑を抜けると雪の豊富に詰まったＳ字状ルンゼが見えてくる。

  Ｓ字状に少し入って左のハイ松でアンカー。４０ｍ３級。Ｓ字状ルンゼを歩くようにして難なく上がると南峰
下のリッジにでる。３５ｍ２級。強い風とホワイトアウト。ロープピッチが終わっても少しも楽にならない。こ
れが利尻か、と実感する。岩峰を２つ右から巻くと小さな祠に出会う。これはあとから南峰直下のものとわかっ
た。一般ルートの証拠が現れ、幾分緊張が和らいだ。３人で握手を交わす。

  風が強く荷物を下ろして休むような気分にはなれない。さらに稜上を忠実にしばらくいくと雪のピーク、本峰
に立った。そして立派な祠のある北峰ピーク。いくらか風が和らぎ、話をする余裕ができる。ほんの数分、ガス
が切れ、島の大半を覆うマシュマロの様な雲海が見下ろせ、そして雲の波のすぐ先にローソク岩が氷りついたま
ま立っているのがわかった。

　台風なみのメイストームはすぐそこまで来ている。急いで８合目の小屋をめざし北峰を駆け下った。

５月８日

16:00　８合目小屋  〜  19:00　鴛泊

  ７日の夜から８日の昼過ぎまで暴風雪となった。この長官小屋は鉄骨作りの丈夫なもので、われわれは、安心
して停滞できた。しかし、ここに７日中にたどり着かなかったら、と思うと紙一重の幸運に感謝せずにいられな
い。

  ぶ厚いベルグラ、エビノシッポ、絶え間ない強いブリザード、数時間も一定しない天気。ここでは細かいルー
トやテクニックの話だけをしていても全く通用しない。しんどい「山」そのものを楽しめる図太さが求められる。

  華麗なテクニックをスマートにこなす意味もチャンスも与えられないのだ。５月でさえこんな状態のこの山で
厳冬期に記録を残したクライマーたちに敬意を表します。